Η Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου ξεκίνησε στις 13 και ολοκληρώθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου. To 2024 είναι η χρονιά που η εβδομάδα μόδας που φιλοξενεί τις συλλογές των βρετανικών οίκων και brands συμπληρώνει 40 χρόνια παρουσίας, ωστόσο πολλοί είναι αυτοί που έχουν επισημαίνει ότι βρίσκεται σ' ένα low point σε σχέση με την αίγλη του παρελθόντος. Το φυλλορόημα κορυφαίων βρετανικών brands, όπως ο Alexander McQueen, η Vivienne Westwood, η Stella McCartney και πιο πρόσφατα η Victoria Beckham, που επιλέγουν να παρουσιάζουν τις συλλογές τους στο Παρίσι, μοιάζει να έχει βγάλει το Λονδίνο από την ατζέντα των προορισμών των celebrities -fashionistas, που, αν μη τι άλλο, θα δημιουργούσαν το απαραίτητο buzz.
Κυψέλη νέων ταλέντων και δημιουργικών ατόμων, η λονδρέζικη εβδομάδα μόδας λειτούργησε διαχρονικά ως hub για τους Creative Directors των μεγάλων ευρωπαϊκών οίκων: η Sarah Burton μόλις πήρε μεταγραφή για τον γαλλικό Givenchy, o Ferragamo πρόλαβε να "αρπάξει" τον Maximilian Davis μόλις δυο χρόνια αφού είχε δημιουργήσει το brand του, ο Jonathan Anderson κάνει θαύματα στη Loewe, ενώ παλαιότερα η Phoebe Philo έγραψε τη δική της ιστορία σε Céline και Chloé.
Και σήμερα τι; Το μεγαλύτερο όνομα στα slot της εβδομάδα μόδας του Λονδίνου είναι ο οίκος Burberry που γύρισε στην πατρίδα τον Daniel Lee, και παρ' όλη την προσπάθεια, πολλοί είναι αυτοί που δηλώνουν ανικανοποίητοι απ' αυτόν τον επαναπροσδιορισμό. Σχεδιαστές όπως η Simone Rocha, η Emilia Wickstead, ο Erdem Moralioglu, o Richard Quinn, η Molly Goddard, η Roksanda Ilinčić, αλλά και νεότερα ταλέντα όπως ο Harris Reed, η Nensi Dojaka, η Chopova Lowena, ο Chet Lo και η Dilara Findikoglu (που ήταν απούσα σ' αυτή την εβδομάδα) προσπαθούν με συνέπεια να κρατήσουν ψηλά τον καινοτόμο σχεδιασμό και την πρωτοπορία για την οποία φημιζόταν πάντα η μόδα στο Λονδίνο. Όμως, είτε συχνά επαναλαμβάνονται οι ίδιοι είτε αυτό δεν μοιάζει αρκετό για να στρέψει ξανά τα φώτα πάνω στη βρετανική μόδα.
Τα 40 χρόνια που συμπληρώνει η Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου δεν αποτυπώθηκαν σε θριαμβευτικές εκδηλώσεις και φαντασμαγορικά shows. Προσγειωμένοι και συνεπείς στη δουλειά τους, οι Βρετανοί σχεδιαστές παρουσίασαν τις κολεξιόν τους για την Άνοιξη - Καλοκαίρι 2025 καλύπτοντας όλη τη γκάμα των ενδυματολογικών επιλογών: από εκκεντρικά και πειραματικά looks, πανκ και "σκοτεινά" στιλ μέχρι κλασικά και διαχρονικά κομμάτια με μοντέρνα ματιά που δημιουργήθηκαν πρωτίστως για να φορεθούν. Στο recap της LFW SS'25 ξεχωρίζουμε τα shows και τις συλλογές που συζητήθηκαν, και αναζητούμε την απάντηση στο γιατί ο Burberry, μετά την ανάθεση της καλλιτεχνικής διεύθυνσης στον Daniel Lee, δεν έχει προκαλέσει (ακόμα) τον ενθουσιασμό.
1- Γιατί πολλοί δεν είναι ικανοποιημένοι με τον Burberry ;
Ο Daniel Lee έχει σχεδιάσει ήδη τέσσερις συλλογές για τον οίκο Burberry. Αυτή για τη σεζόν Άνοιξη - Καλοκαίρι 2025 ήταν η 4η, αλλά - για μία ακόμα φορά- όχι αυτή που όλοι έλπιζαν ότι θα κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Το θέμα της καμπαρντίνα (και των λειτουργικών τζάκετ) και του καρό επιστρέφουν διαρκώς στις συλλογές που ο Lee σχεδιάζει για τον Burberry, επιχειρώντας να φέρει νέα πνοή στην (κλασική) "βρετανικότητα" που εκπροσωπεί διαχρονικά ο οίκος.
Στη νέα συλλογή, καμπαρντίνες μεταμορφώνονται σε κοντές κάπες ή σε ιδιαίτερα τοπ με ντραπέ εφέ στη λαιμόκοψη, cargo pants έρχονται σε καρό, διάτρητα polos συνδυάζονται με μάξι αέρινες πλισέ φούστες σε tangerine απόχρωση, jorts συνδυάζονται με σακάκια μιλιταριστικού ύφους, καμπαρντίνες αποκτούν πληθωρικούς γούνινους γιακάδες, (πολύ) cropped σακάκια φοριούνται πάνω από διαφανείς μπλούζες με βολάν και παντελόνια σε barrel leg γραμμή - και το σημαντικότερο, φαρδιά λειτουργικά μπουφάν "δένουν" με party dresses με πούλιες. Ναι, η τελευταία πρόταση μοιάζει να μεταφράζει κατά λέξη την κρυφή επιθυμία κάθε μοντέρνου κοριτσιού: να μπορεί να φορέσει το πιο πρακτικό τζάκετ πάνω από τα "καλά" της.
Παρ' όλα αυτά, οι αντιδράσεις - κυρίως του κοινού- απέναντι στη συλλογή ήταν χλιαρές. Σε πολλούς λείπει το story telling, άλλοι βρίσκουν βαρετό αυτό το σταθερό, μοντέρνο "wearability", άλλοι θυμούνται την εποχή του Christopher Bailey και την τολμηρή και bold προσέγγισή του στην κληρονομιά Burberry. Κι όμως, οι συλλογές που σχεδιάζει ο Daniel Lee (θα πω εγώ) αποπνέουν φρεσκάδα, έχουν φέρει ανανέωση στο brand, και μπορούν να γίνουν κομμάτια κάθε σύγχρονης, και νεανικής, γκαρνταρόμπας. Ο σχεδιαστής δημιουργεί ρούχα και αξεσουάρ που μπορούν να φορεθούν. Και εδώ βάζουμε μία τελεία γιατί απλά δεν μπορούν όλα να είναι αφήγημα, πειραματισμός, αποδόμηση, τόλμη (που πολύ μας λείπει σήμερα, αλλά δεν πουλάει). Ο Lee για τον Burberry κάνει ένα μοντέρνο βρετανικό look - η επαναφορά του tartan ήταν μία πολύ έξυπνη κίνηση- και ...αυτό είναι.
2- Ο JW Anderson και η σπουδή στο μίνι φόρεμα
Ο Jonathan Anderson βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή της πρωτοπορίας και του πειραματισμού. Οι μέρες του στην Loewe τον έχουν αναδείξει σ' ένα από τους κορυφαίους designer της εποχής του, ενώ δεν μοιάζει να κάνει slow down ούτε με την έμπνευση για το ομώνυμο brand του. H συλλογή του για την Άνοιξη - Καλοκαίρι 2025 είναι μια σπουδή στο μίνι φόρεμα (και τα φορέματα γενικά): φορέματα με balloon γραμμή και ντραπέ εφέ, knit dresses με 3D απεικόνιση της πλέξης, δερμάτινα με disc skirts που θυμίζουν τις τουτού, φορέματα με trompe-l’oeil μοτίβα και τζάκετ που μεταμορφώνονται σε φορέματα, ενώ η συλλογή κλείνει μ' ένα φόρεμα που έχει επάνω του τυπωμένους στίχους. Ο JW Anderson δεν σταματά να μας εκπλήσσει και να δίνει τροφή στα στιλιστικά όνειρα.
3- Η επιστροφή της Nensi Dojaka και η συνεργασία με τον Calvin Klein
Μετά από δυο σεζόν που έμεινε εκτός, η Nensi Dojaka επέστρεψε στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου έχοντας την υποστήριξη ενός παγκόσμιου κολοσσού της casual μόδας, του brand Calvin Klein. H συλλογή της για την Άνοιξη - Καλοκαίρι 2025 περιλαμβάνει τη συνεργασία της με το brand που τα δημοφιλή εσώρουχά του βρίσκουν ένα ιδανικό ταίριασμα με την "underwear as outerwear" αισθητική της αλβανική καταγωγής βρετανίδας σχεδιάστριας, που μετρά διακρίσεις όπως το LVMH Prize και το Foundation Prize. "Αυτή η συλλογή είναι μια εξερεύνηση της θηλυκότητας" θα δηλώσει η Dojaka, που ο ντελικάτος αισθησιασμός της συναντά τον αξεπέραστο μινιμαλισμό του Calvin Klein σε μία συλλογή όπου η εύθραυστη ομορφιά των διαφανειών και τα εσώρουχα έχουν τον πρώτο λόγο.
4- Οι μοντέρνες μπαλαρίνες της Simone Rocha
H Simone Rocha είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο της βρετανικής μόδας. Της μόδας γενικά. Το χαρακτηριστικό ρομαντικό γκοθ ύφος της μοιάζει να φτάνει σε μια κομβική στιγμή, αφού μετά από καιρό εγκαταλείπει τους oversized όγκους και τις πληθωρικές γραμμές που έδιναν στις δημιουργίες της την αίσθηση του εφησυχαστικού κουκουλιού. Τον όγκο αναλαμβάνουν να εκπροσωπήσουν στη συλλογή SS'25 της Simone Rocha οι εντυπωσιακές φούστες- τουτού που συνδυάζονται με ασύμμετρα σακάκια, ντένιμ τζάκετ και ταφταδένια τοπ. Κορμάκια, τούλια και βολάν, αλλά και παπούτσια σε μορφή πουέντ, συμπληρώνουν το θέαμα της μπαλαρίνας. Που, όμως, δεν είναι το μοναδικό στη συλλογή.
Η Simone Rocha εμπνέεται από τα γαρίφαλα σ' ένα από τα πιο διάσημα έργα της Pina Bausch, το "Nelken", και μ' αυτά αναλαμβάνει να "γεμίσει" από μέσα διαφανή φορέματα και παλτό, να στολίσει τα πέτα σε σακάκια, να τα κεντήσει με στρασάκια πάνω σε κάλτσες, φούστες, blazer και τοπ.
