Αν μια μέρα επισκεφτείτε τον χώρο στο νούμερο 15 της οδού Faubourg Saint-Honoré, στο 8ο διαμέρισμα του Παρισιού, θα βρεθείτε σε έναν από τους πιο κομψούς εμπορικούς δρόμους στον κόσμο. Το κεντρικό κατάστημα του οίκου Alaïa είναι στρωμένο με ένα απαλό ροζ χαλί, ενώ γλυπτικά στοιχεία, όπως η σπειροειδής σκάλα και οι μπαλονοειδείς καρέκλες "Mollo" του Philippe Malouin, συνυπάρχουν αρμονικά με εφαρμοστά φορέματα με αρχαιοελληνικό ντραπέ, φαρδιά παντελόνια με peplum στη μέση και φούστες-κρινολίνα. Μπορείτε, ακόμα, να δείτε έναν πολύ αδύνατο 47χρονο Βέλγο με τζιν παντελόνι και μπλούζα με λαιμόκοψη να επιβλέπει τον χώρο. O Pieter Mulier, καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Alaïa εδώ και τέσσερα χρόνια, επισκέπτεται συχνά το κατάστημα. "Κάποιες φορές μπορεί να μείνω για δυόμισι ώρες" αναφέρει ο ίδιος. "Είναι διασκεδαστικό γιατί βλέπεις πολλές διαφορετικές γυναίκες μαζί ντυμένες με ρούχα από τη συλλογή". Ο Mulier συχνά τις πλησιάζει για να πει την άποψή του. "Εκφράζω τη γνώμη μου ακόμα κι αν κάτι δε μου αρέσει" λέει γελώντας και προσθέτει: "Σ΄ αυτό τον οίκο μπορούμε ακόμα να το κάνουμε αυτό. Θα ήταν περίεργο σε οποιονδήποτε άλλο οίκο ο σχεδιαστής να έρχεται να σε πλησιάσει στο κατάστημα".
Ύστερα από δύο δεκαετίες ως δημιουργός υψηλής ραπτικής, ο Azzedine Alaïa ίδρυσε τον ομώνυμο οίκο του το 1983. Σχεδίαζε απευθείας πάνω στο σώμα, παρήγε σε περιορισμένα κομμάτια, παρουσίαζε συλλογές όταν εκείνος το επιθυμούσε και καλούσε ελάχιστους να τις δουν. Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του τα αισθησιακά του φορέματα από πλεκτό ύφασμα με flare τελείωμα και τα couture bodysuits έγιναν σήμα κατατεθέν της υψηλής μόδας – σιλουέτες που όρισαν μια ολόκληρη εποχή, κατά την οποία οι γυναίκες ήθελαν να αισθάνονται λαμπερές και να δείχνουν ακαταμάχητα σέξι. Για τους πελάτες του ο Azzedine Alaïa ήταν ένας αδιάλλακτος δημιουργός υψηλής ραπτικής. Για το ευρύ κοινό ήταν "Ο Βασιλιάς του Εφαρμοστού" ("The King of Cling"). Και για εκείνους που ανήκαν στον στενό του κύκλο, όπως τα supermodels Naomi Campbell και Stephanie Seymour, o Alaïa δεν ήταν απλώς μια δημιουργική ιδιοφυΐα ή ένας θεός της ραπτικής, ήταν μια πατρική φιγούρα και ένας πιστός φίλος.
Απεβίωσε το 2017 και μέχρι τον διορισμό του Mulier, το 2021, την καλλιτεχνική διεύθυνση του οίκου ανέλαβαν μέλη της ομάδας του, πολλοί από τους οποίους συνεχίζουν να εργάζονται ακόμα στον οίκο. Ο Mulier, ως "φύλακας του οίκου", όπως έχει περιγράψει στο παρελθόν τον ρόλο του, έχει ως κύριο στόχο του να διατηρήσει αυτή την αίσθηση οικειότητας και την αφοσίωση στην τέχνη της ραπτικής. Έχοντας εργαστεί ως δεξί χέρι του Raf Simons στην Jil Sander, στον Dior και τον Calvin Klein, o Mulier έχει αποκτήσει εκτενή εμπειρία στο να εκφράζει το όραμα άλλων, ιδιαίτερα όταν αυτό απευθύνεται σε ευρύ κοινό. Ο Alaïa όμως του πρόσφερε μια μοναδική ευκαιρία: να διαδεχτεί απευθείας τον ιδρυτή του οίκου και να κρατήσει τα πράγματα οικεία.
"Πήρε λίγο χρόνο" λέει ο Mulier. "Αν σήμερα δεν "παντρευτείς" τους influencers, δεν πληρώνεις για διαφήμιση, δεν κάνεις "θόρυβο" ή δεν έχεις τη σωστή πρώτη σειρά στο show, όλα προχωρούν πιο αργά. Αλλά ο χρόνος είναι μέρος της φιλοσοφίας του Alaïa". Για τον Mulier το να κρατήσει ζωντανή την κληρονομιά του Alaïa και να εξελίξει το δικό του όραμα σημαίνει να παίρνει προσεκτικές αποφάσεις, να διατηρεί έναν στενό και αφοσιωμένο κύκλο συνεργατών (δε δουλεύει με στυλίστες ή merchandisers) και να δίνει στις ιδέες τον χρόνο και τον χώρο να "αναπνεύσουν". Όπως τονίζει, "όλοι πιστεύουν ότι μια τσάντα ή ένα παπούτσι μπορεί να γίνει δημοφιλές πολύ γρήγορα. Εγώ δεν το πιστεύω. Χρειάζεται χρόνος για να εδραιωθεί ένα προϊόν στην αγορά και να το ανακαλύψουν οι πελάτες".
Διαβάστε Επίσης
Κι όμως, το να το καταφέρνει κανείς αυτό, σε μια εποχή όπου όλοι ανταγωνίζονται για να κερδίσουν την προσοχή του κόσμου, είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο. Η αληθινή μαγεία του Alaïa υπό τον Mulier βρίσκεται στην πεποίθηση ότι ένας οίκος πολυτελείας μπορεί να σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο από ένα "σίγουρο εμπορικά" ζευγάρι παπούτσια ή μια τσάντα. Υπό τη διεύθυνσή του ο οίκος Alaïa ανέκτησε τη φήμη του και απέκτησε νέο κοινό, κυρίως ανάμεσα σε νεότερους ανθρώπους που αναζητούν τρόπους να εκφραστούν. Όχι μόνο επειδή εμπνεύστηκε τα πιο περιζήτητα αξεσουάρ, όπως οι mesh μπαλαρίνες και η μακρόστενη τσάντα "Le Teckel", αλλά και χάρη στην ικανότητά του να δημιουργεί ρούχα που ξυπνούν την επιθυμία μας να ντυθούμε καλά. Τα κομμάτια της συλλογής του -barrel τζιν παντελόνια, φορέματα που τυλίγονται γύρω από το σώμα, parachute τοπ με μανίκια που μοιάζουν με σύννεφα και διάφανα παντελόνια με peplum στους γοφούς- προσκαλούν όποιον τα φοράει να καταλάβει χώρο.
"Φυσικά, ο τρόπος κατασκευής παραμένει βασικό στοιχείο", αναφέρει, "αλλά δεν είναι το πιο σημαντικό. Η δημιουργικότητα είναι η νέα πολυτέλεια και αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαι βέβαιος". Ο Mulier τονίζει επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας ότι η παραγωγή του Alaïa είναι εσκεμμένα περιορισμένη. Ο ίδιος και η ομάδα του δε δημιουργούν κομμάτια σε πολλές εκδοχές χρωμάτων ή υφασμάτων, καθώς ό,τι αποφασίζεται στο στούντιο αυτό ακριβώς υλοποιείται. Ο οίκος πραγματοποιεί μόνο δύο shows τον χρόνο -για τις σεζόν Καλοκαίρι/Φθινόπωρο και Χειμώνας/Άνοιξη (το σύνηθες είναι τέσσερις ή έξι)- και παράγει μόλις δύο καμπάνιες τον χρόνο.
Πέρυσι το φθινόπωρο ο οίκος Alaïa κατέλαβε την ελικοειδή ροτόντα του Μουσείου Γκούγκενχαϊμ στη Νέα Υόρκη και, σχεδόν αψηφώντας τη βαρύτητα, παρουσίασε μια πρωτοποριακή συλλογή με φουσκωτά φορέματα που αιωρούνταν γύρω από το σώμα, balloon παντελόνια και ball φούστες που θύμιζαν την αμερικανική υψηλή ραπτική του Charles James και το αμερικανικό sportswear της Claire McCardell. Ακολούθησε η συλλογή Καλοκαίρι/Φθινόπωρο 2025 του Mulier, που παρουσιάστηκε στα κεντρικά του οίκου στην οδό Servan και έμοιαζε με διατριβή πάνω στο σχήμα: ρούχα που αποδομούσαν τη σιλουέτα των μοντέλων, διάφανα bodysuits με κουκούλα, φούστες με κυλινδρικούς σωλήνες στους γοφούς και γύρω από το πρόσωπο, πανωφόρια με μανίκια και γιακάδες που έμοιαζαν με φουτουριστικά πλάσματα.
"Δεν προσπαθούμε να απευθυνθούμε σε όλους" απαντά ο Mulier όταν τον ρωτάω τι σημαίνει να δημιουργείς αυθεντική επιθυμία σήμερα. "Προτιμάμε οι άνθρωποι να έρχονται σ' εμάς με βάση όσα παρουσιάζουμε". Σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο χώρο, όπως η μόδα, η επιτυχία του Mulier στον οίκο Alaïa ήρθε σταδιακά. Η μπαλαρίνα με την ελαφρώς στρογγυλεμένη μύτη, που είτε αποτελείται από δίχτυ είτε είναι στολισμένη με κρύσταλλα ή μεταλλικά τρουκς, έχει γίνει το εμβληματικό κομμάτι του οίκου, αν και αρχικά δεν προσέλκυσε το ενδιαφέρον. Ο Mulier και η CEO του Alaïa, Myriam Serrano, κράτησαν τα παπούτσια στα ράφια για έναν ολόκληρο χρόνο. Δεν άλλαξαν ποτέ το σχέδιο, μόνο πρόσθεσαν περισσότερα χρώματα. Χωρίς διαφημίσεις από influencers ή πληρωμένες θέσεις στην πρώτη σειρά των επιδείξεών τους -κάτι που εξακολουθούν να μην κάνουν-, άφησαν τα παπούτσια να "ωριμάσουν" μακριά από τους θορύβους του Διαδικτύου και μέσα στον παλμό του πραγματικού κόσμου.
Ο Azzedine Alaïa θα αφιέρωνε χρόνια για να δημιουργήσει ένα μόνο φόρεμα αν θεωρούσε ότι αυτό ήταν απαραίτητο για να το τελειοποιήσει. Ο Mulier ανέλαβε τον Φεβρουάριο του 2021 και, πριν παρουσιάσει την πρώτη του συλλογή, αφιέρωσε μήνες στη δημιουργία ενός brand book που αποτύπωσε έναν νέο δρόμο για τον οίκο. Κι ενώ ο Alaïa δημιουργούσε σύνολα από την κορυφή ως τα νύχια ή μεμονωμένα φορέματα, ο Mulier σχεδιάζει ξεχωριστά κομμάτια που μπορούν να ενταχθούν στην υπάρχουσα γκαρνταρόμπα του καθενός. Ο Mulier στηρίζει το όραμά του στην ιδέα ότι οι τάσεις απλώς δεν έχουν σημασία, η μοναδικότητα είναι αυτή που μετράει. "Ο Alaïa κατάφερε να παραμείνει αυθεντικός για 50 χρόνια. Είναι απίστευτο πόσο σίγουρος πρέπει να είσαι για να μην ακολουθήσεις τις τάσεις" αναφέρει ο Mulier.
Ρωτάω τον Mulier αν διαβάζει το Substack, την πλατφόρμα που έχει εξελιχθεί για τη νέα γενιά σε φυτώριο "έξυπνων" συμβουλών για το πώς να χτίσεις το προσωπικό σου στυλ, σαν να συναρμολογείς ένα κουτί με τουβλάκια Lego. "Όχι" απαντά ατάραχος. "Στο στούντιο έχουμε έναν κανόνα: αν δουλεύουμε πάνω σε ένα κομμάτι και το δω στο Instagram, το ακυρώνω την επόμενη μέρα. Δείχνω μόνο ό,τι είναι διαφορετικό, γιατί πιστεύω ότι για τον Alaïa αυτό είναι σημαντικό". Ο Mulier μπορεί να επιμένει να κρατά τη δημιουργική του ενέργεια μακριά από τους αλγορίθμους, αλλά το Διαδίκτυο σίγουρα λατρεύει τον Alaïa. Στο TikTok κυκλοφορούν αμέτρητα βίντεο με γυναίκες που ανοίγουν πακέτα με τις δημιουργίες του Mulier, συνοδευόμενα από τη χαρακτηριστική ατάκα της Cher Horowitz στην ταινία "Το κορίτσι του Μπέβερλι Χιλς": "Όχι, δεν καταλαβαίνεις, αυτό είναι Alaïa!". Η πλατφόρμα αγορών μόδας Lyst ανέφερε ότι οι διαδικτυακές αναζητήσεις για τον οίκο Alaïa αυξήθηκαν κατά 51% και ότι βρέθηκε στην πέμπτη θέση της λίστας "Hottest Brands" της Lyst για το τρίτο τρίμηνο του 2024.
Παρά το γεγονός ότι ο Mulier και η ομάδα του δεν έχουν ποτέ κάνει το πρώτο βήμα για να προσελκύσουν διασημότητες, έχουν βρει αφοσιωμένες υποστηρίκτριες, όπως η Miley Cyrus, n Zendaya και η Rihanna. Ένα βράδυ του Ιουλίου η Rihanna φωτογραφήθηκε καθώς έβγαινε από το εστιατόριο Giorgio Baldi στο Λος Άντζελες φορώντας μια custom φούστα με όγκο στους γοφούς και ένα crop top με κουκούλα από τον οίκο Alaïa, μια εμφάνιση εμπνευσμένη από τη συλλογή του Mulier Καλοκαίρι/Φθινόπωρο 2025. Η φούστα ακουμπούσε απαλά τη φουσκωμένη της κοιλιά σχηματίζοντας μια εντυπωσιακή σιλουέτα. "Ο Alaïa ήταν το πρώτο brand με το οποίο μοιραστήκαμε τα νέα" λέει ο στυλίστας της Rihanna, Jahleel Weaver, αναφερόμενος στην εγκυμοσύνη της. Ο Mulier θυμάται τη Rihanna να σχολιάζει μία εβδομάδα μετά το show Καλοκαίρι/Φθινόπωρο 2025: "Αυτό θα είναι υπέροχο με φουσκωμένη κοιλιά". Για τον ίδιο, "σ' εκείνη την εμφάνιση έγινε η σύγχρονη εικόνα της Αφροδίτης, που ήταν η έμπνευση για την τελευταία επίδειξη".
Παρότι δεν περιβάλλεται από πλήθος απόψεων στο γραφείο και το ατελιέ, ο Mulier εκτιμά ιδιαίτερα τη γνώμη των φίλων και της οικογένειάς του, από τους οποίους ζητά πάντα ανατροφοδότηση μετά τα shows. "Δεν κατάλαβαν την ιδέα" λέει με χαμόγελο όταν τον ρωτάω τι γνώμη είχαν για την τελευταία συλλογή. "Όμως μετά τους εξήγησα και τους έδειξα τη συλλογή εκτός πασαρέλας". "Στην πραγματικότητα, είναι πολύ εμπορική" συνεχίζει ο Mulier. "Όπως η Rihanna με αυτή τη φούστα. Μπορεί να τη φορέσει με ένα T-shirt, ένα tank top ή ακόμα και με πουλόβερ".
Επισημαίνει ότι, ενώ ο Alaïa εδραίωσε τον εαυτό του και το brand του στην ιστορία της ποπ κουλτούρας χάρη σε supermodels των '80ς και των '90ς αλλά και σε μούσες όπως η Tina Turner και η Grace Jones, εξακολουθούσε να υπάρχει μια αίσθηση απρόσιτου γύρω από αυτό. Ίσως αυτό να οφειλόταν στο γεγονός ότι οι επιδείξεις του ήταν τόσο οικείες ή στο ότι ποτέ δε βασίστηκε στα αξεσουάρ για να "χτίσει" το brand του. "Ήταν περισσότερο σαν ένα ιδιωτικό κλαμπ", υποστηρίζει ο Mulier, "το οποίο σήμερα φαίνεται πως δε θα ήταν σωστό να διατηρηθεί ως η κεντρική ιδέα του brand".
Ο Mulier έχει καταφέρει να γεφυρώσει το όνειρο με την πραγματικότητα παρουσιάζοντας αφενός εντυπωσιακά shows, που, όπως λέει, "πρέπει να σε κάνουν να ονειρεύεσαι ακόμη", και αφετέρου ολοκληρώνοντας τη φαντασία με prêt-à-porter που μπορεί να φορεθεί στην καθημερινότητα και να μαγνητίσει τα βλέμματα. Ελπίζει ότι οι λάτρεις της μόδας από τη Γενιά Ζ θα αρχίσουν να συλλέγουν Alaïa από τώρα και θα τα κρατήσουν για πάντα. Ελπίζει, επίσης, ότι ο Alaïa θα εμπνεύσει τους ανθρώπους να ντύνονται με τους δικούς τους όρους και χωρίς δεύτερες σκέψεις. "Η δημιουργικότητα θα επιστρέψει και μάλιστα δυναμικά".
Διαβάστε Επίσης
