Το όραμα του Kim Jones για τον οίκο Fendi

O ταλαντούχος creative director του οίκου Fendi μιλά για την έντονη ανάγκη να επανεφεύρει τον ρομαντισμό σε μια εποχή έντονης αβεβαιότητας.

HARPER'S BAZAAR TEAM

Την εποχή του Zoom έχουμε γίνει κατά καιρούς μάρτυρες ιδιωτικών στιγμών, μάλλον όχι αναμενόμενων. Για παράδειγμα, την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε διαδικτυακά με τον σχεδιαστή Kim Jones –ο ίδιος στο Παρίσι κι εγώ στο Λονδίνο–, δύο μέρες πριν από το ντεμπούτο του στον οίκο Fendi με την επίδειξη του Ιανουαρίου, εκείνος δε βρισκόταν σε κάποιο press room, αλλά εν μέσω πρόβας με την Christy Turlington και τον ανιψιό της James. Για την ακρίβεια, τον πέτυχα την ώρα του μεσημεριανού του.

Από τον Alexander Fury
Πορτρέτο: Alexandre Guirkinger

Για τον Jones, που δε σταματάει να δουλεύει, ο χρόνος πλέον μετριέται σε στιγμές, καθώς βρίσκεται σε ένα συνεχές πηγαινέλα μεταξύ Παρισιού, για τις ανδρικές συλλογές του Dior, και Ρώμης, για τις γυναικείες του Fendi. Η συλλογή του Jones τον Ιανουάριο κατέρριψε κάποιες πρωτιές: πρώτη φορά στον Fendi, πρώτη συλλογή υψηλής ραπτικής και πρώτη του γυναικεία συλλογή. Υπάρχει όμως και μια συνέχεια: Ο Jones είναι ο μόνος σχεδιαστής- εξωτερικός συνεργάτης που παίρνει τη θέση του artistic director στην ιστορία του Fendi, ακολουθώντας τον σπουδαίο Κarl Lagerfeld, ο οποίος παρέμεινε στον οίκο 54 συναπτά έτη, μέχρι τον θάνατό του το 2019 (η Silvia Venturini Fendi ήταν αποκλειστικά η artistic director για το 2019 και το 2020).

Το όραμα του Kim Jones για τον οίκο Fendi imaxtree.com
Η συλλογή A/K ’22.

Το ντεμπούτο του Jones στο Fendi είναι εν μέρει εμπνευσμένο από το "Ορλάντο", το μυθιστόρημα της Βιρτζίνια Γουλφ, του οποίου ο χαρακτήρας, που μεταπηδάει από αιώνα σε αιώνα και μεταξύ των δύο φύλων, είναι με τη σειρά του βασισμένος στην ερωτική σύντροφο της Γουλφ, συγγραφέα Βίτα Σάκβιλ-Γουέστ. Ο Jones έχει εμμονή με τη Γουλφ και την ομάδα του Bloomsbury, τον χαλαρό όμιλο Βρετανών διανοουμένων και καλλιτεχνών των αρχών του 20ού αιώνα, που έχουν μπολιάσει με τον μποέμικο τρόπο ζωής τους τη μόδα για δεκαετίες.  Επιπλέον, το "Ορλάντο" δημοσιεύτηκε τρία χρόνια μετά την ίδρυση του Fendi το 1925 και έδωσε τροφή στην έμπνευση του Jones με την επικαιρότητά του – όχι μόνο με τη ρευστότητα των φύλων, αλλά ακόμα και με την αυξανόμενη απειλή της κλιματικής αλλαγής. Εντόπισα, όμως, και άλλα κοινά σημεία μεταξύ του ομίλου και της κληρονομιάς του οίκου, όπως ο κατάλογος σχεδίων της αδερφής της Γουλφ, της καλλιτέχνιδος Βανέσα Μπελ, ο οποίος είχε δημιουργηθεί στους κήπους της Βίλας Μποργκέζε. "Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη" λέει ο Jones. "Αυτή η πόλη μάς ελκύει". Πράγματι. Για τη δεύτερη συλλογή του τον Ιούλιο ο Jones περιπλανήθηκε στη Ρώμη, την οποία μάλλον ένιωθε σαν το σπίτι του. Έτσι, η συλλογή του ήταν ένας φόρος τιμής στην Αιώνια Πόλη: τα μωσαϊκά και τα μάρμαρα, τα γλυπτά και η αρχιτεκτονική, όλα αποτυπώνονται στα περίτεχνα κεντημένα υφάσματα. Επίσης, η Ρώμη του σινεμά είναι παρούσα, όχι μόνο λόγω των επιρροών του Παζολίνι, αλλά και του γεγονότος ότι, εξαιτίας των περιορισμών της COVID-19, η επίδειξη παρουσιάστηκε σε βίντεο γυρισμένο στα παλιά στούντιο της Τσινετσιτά από τον διάσημο Ιταλό σκηνοθέτη Λούκα Γκουαντανίνο. Πρωταγωνίστρια και πάλι ήταν η Turlington, μαζί με τη στενή φίλη του Jones, Kate Moss, και την κόρη της Lila, την Amber Valletta και την Paulina Porizkova. Ωστόσο, οι πραγματικοί αστέρες ήταν τα ίδια τα ρούχα, τα δερμάτινα που θύμιζαν το μάρμαρο της Καράρα ή τα σχέδια από pietra dura. "Νομίζω πως τα κατάφερα" μου λέει ο Jones. Kαι όντως τα έχει καταφέρει.

Fendi-Couture-Fall-2021 Courtesy of Fendi
H Rianne Van Rompaey με ένα από τα πλέον εντυπωσιακά gowns της συλλογής Fendi Couture ’21.

Γεννημένος από Δανέζα μητέρα και Βρετανό πατέρα, ο Kim Jones διατηρεί μέχρι σήμερα την αγάπη του για τα ταξίδια, καθώς ακολουθούσε από μικρός τον υδρογεωλόγο πατέρα του σε μέρη όπως ο Ισημερινός, η Καραϊβική και πολλές αφρικανικές χώρες. Μετά από επτά χρόνια στο Παρίσι για τις ανδρικές συλλογές του Louis Vuitton επέστρεψε στο Λονδίνο πριν από λίγα χρόνια, όπου και κατοικεί σε έναν τσιμεντένιο μονόλιθο, σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Gianni Botsford, που, παρά τα πολύτιμα αντικείμενα που στεγάζει (όπως ένα ριχτάρι του Φράνσις Μπέικον πίσω από βιτρίνα), παραμένει ζεστός και φιλόξενος. Ο Jones είναι μανιώδης συλλέκτης ρούχων, έργων τέχνης –εκτός από τον Μπέικον, υπάρχουν Ανρί Ματίς, Πίτερ Ντόιγκ, Τζορτζ Κόντο και Ρενέ Μαγκρίτ–, και βιβλίων, με τη βιβλιοθήκη του να αριθμεί 20.000 τίτλους. Ανάμεσα σε αυτούς, σπάνιες πρώτες εκδόσεις, πολλά αντίτυπα του "Ορλάντο", ένα μάλιστα εξ αυτών ανήκε στον θεατρικό συγγραφέα Νόελ Κάουαρντ. Στη συλλογή του Jones περιλαμβάνεται και το αντίτυπο της Bίτα Σάκβιλ-Γουέστ, με ιδιαίτερο δέσιμο και τα αρχικά της χαραγμένα σε χρυσό. Ο Lagerfeld έτρεφε την ίδια αγάπη για τα βιβλία και ήταν επίσης multitasker σχεδιαστής, τόσο για τον Fendi όσο και για τη Chanel, αλλά και για το δικό του ομώνυμο brand. Ο Jones τρέφει μεγάλο σεβασμό για τον προκάτοχό του, ο οποίος είχε παρευρεθεί στην πρώτη του επίδειξη για τον Dior το 2018. 

RTW συλλογή Φ/Χ ’21 FENDI Erik Madigan Heck
Looks από τη RTW συλλογή Φ/Χ ’21 του Fendi διά χειρός Kim Jones, φωτογραφημένη από τον Erik Madigan Heck για το αγγλικό Harper’s Bazaar.

Τα ρούχα του Lagerfeld για τον Fendi ήταν graphic και αιχμηρά, πνευματώδη, σχεδόν σουρεαλιστικά. Το λογότυπο με το διπλό F –σχεδιασμένο από τον ίδιο τον Lagerfeld την πρώτη του χρονιά στον οίκο, το 1965– δηλώνει το "fun furs", ευκολοφόρετες γούνες δηλαδή, καθώς ο Lagerfeld ήθελε να ελαφρύνει τα βαριά γούνινα παλτό, σήμα κατατεθέν του οίκου, και να τα κάνει πιο σύγχρονα και πιο προσιτά. Στο συλλογικό φαντασιακό ίσως ο Fendi κυριαρχεί για τη γραμμικού σχεδιασμού τσάντα "Baguette", που η Venturini Fendi δημιούργησε το 1997. Η τσάντα έγινε bestseller στα τέλη του ’90 και σήμερα πάλι γνωρίζει νέα μεγάλη επιτυχία, μέρος μιας αναβίωσης παλαιότερων κομματιών που προωθεί η Gen Z, την οποία ενίσχυσε και ο ίδιος ο Jones με την επανέκδοση της τσάντας "Saddle" του Dior πριν από τρία χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, το όραμα του Jones για τον Fendi είναι έντονα ρομαντικό, σε αντίθεση με το μοντερνιστικό στυλ των προηγούμενων δημιουργιών του. Για το Φ/Χ παρουσίασε ογκώδη κρινολίνα με πούπουλα στρουθοκαμήλου, σύννεφα από ρομαντική μεταξωτή οργάντζα, κεντημένη στο χέρι με πέρλες, πανωφόρια από περίτεχνα δουλεμένο δέρμα, σαν δαντέλα. "Αυτό που ήθελα να πετύχω κοιτώντας το αρχείο του Fendi με τη ματιά του σήμερα ήταν να το φωτίσω" επισημαίνει ο Jones. Ό,τι δηλαδή έκανε, λίγο πολύ, και ο Lagerfeld με τα γούνινα παλτό. Τα κρινολίνα του Jones μπορεί να δίνουν την εντύπωση του βάρους, φορεμένα, όμως, αποδείχτηκαν ιδιαίτερα ανάλαφρα. "Η πιο ελαφριά προσέγγιση ταιριάζει με τη ζωή του σήμερα, διατηρώντας όμως αυτή την ιδιαίτερη ακεραιότητα και ομορφιά".

Fendi HC Courtesy of Fendi
H Amber Valletta με ολομέταξο gown από τη Fendi Couture ’21.

Η οικογένεια σε έναν οίκο με τρεις γενιές γυναικών είναι καίριας σημασίας για τον Jones, γεγονός που υπογραμμίζει και η συμμετοχή της Moss μαζί με την κόρη της. "Για εμένα ο Fendi πάντα αντιπροσώπευε την οικογένεια. Έτσι, όταν εντάχθηκα στο δυναμικό του, θέλησα να φέρω και την επόμενη γενιά". Η Delfina Delettrez Fendi, σχεδιάστρια κοσμημάτων και κόρη της Silvia Venturini Fendi, είναι η creative director για τα κοσμήματα. Δημιουργίες της, όπως τα σκουλαρίκια από Μουράνο και τα κοσμήματα για τα μαλλιά, τόνισαν τα ρούχα του Jones στην πρώτη του συλλογή. Στη δεύτερη υπήρχαν κολιέ και σκουλαρίκια από αληθινό μάρμαρο. Η Venturini Fendi, που διατηρεί τη θέση της artistic director για τα αξεσουάρ και την ανδρική σειρά, σχεδίασε βιβλία-μινιατούρες από μαργαριτάρια και μικρομωσαϊκά που θύμιζαν αρχαίες ρωμαϊκές δημιουργίες. "Είναι ένα brand γυναικοκρατούμενο και είχα απόλυτη συνείδηση αυτού όταν ξεκίνησα" παρατηρεί ο Jones. Πράγματι, οι πέντε αδερφές –Anna, Paola, Franca, Carla και Alda Fendi– έφεραν τον οίκο των γονιών τους στο διεθνές προσκήνιο με τη μεταπολεμική έκρηξη της ιταλικής μόδας και, αργότερα, εντάσσοντας στο δυναμικό του τον Lagerfeld. "Ήθελα να έχω γύρω μου γυναίκες που θαυμάζω και εμπιστεύομαι" εξηγεί ο Jones, που ζήτησε τη συμβολή της Moss στα αξεσουάρ καθώς και της Lucy Beeden, που είναι το δεξί του χέρι εδώ και καιρό.

Fendi HC Courtesy of Fendi
Τα κοσμήματα-γλυπτά της συλλογής Fendi Couture ’21.

FENDI HC Courtesy of Fendi
Τα λουλούδια-ψηφιδωτά κυριαρχούν στα αξεσουάρ της Fendi Couture ’21.

Το όραμα του Jones για τον Fendi ακόμη εξελίσσεται, όμως, όσο προχωράει η δουλειά του, αποσαφηνίζεται ολοένα και περισσότερο. Ήδη, όταν μιλήσαμε το καλοκαίρι, ετοίμαζε την παρουσίαση για τον ερχόμενο Ιανουάριο, η οποία ελπίζει ότι θα γίνει από κοντά, αν και ο ίδιος, όπως και ο Lagerfeld, είναι απόλυτα εξοικειωμένος με τον ψηφιακό κόσμο. "Η ελευθερία κινήσεων που σου προσφέρει ο οίκος είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα, το ίδιο και το να γνωρίζεις πώς να την επιτύχεις. Ο Fendi κινείται με τις γρηγορότερες ταχύτητες που έχω ποτέ συναντήσει". Ο Jones συσφίγγει τους δεσμούς του με το μέλλον του Fendi βήμα βήμα. "Έχω μια πολύ διαφορετική αντιμετώπιση. Για εμένα η υψηλή ραπτική είναι φαντασία και ομορφιά, το έτοιμο ρούχο είναι εντελώς άλλο πράγμα. Όσες γραμμές θεώρησα ότι μπορούν να εφαρμοστούν και στο καθημερινό ντύσιμο τις κράτησα. Με διαφορετικό, όμως, τρόπο. Και, νομίζω, έτσι θέλω να συνεχίσω"

Διαβάστε Επίσης