Αυτή τη σεζόν, ο Maximilian Davis ξεκίνησε από τη μόδα της δεκαετίας του 1940. Μελέτησε τις στολές που φορούσαν οι γυναίκες καθώς έμπαιναν στην αγορά εργασίας, εκείνα τα ταγέρ με τους αυστηρά τονισμένους ώμους και την εξαιρετικά στενή μέση. "Απλώς ένιωθα ότι δεν ήταν σύγχρονα για το σήμερα", είπε στα παρασκήνια. "Ήθελα πραγματικά να δημιουργήσω μια πιο χαλαρή σιλουέτα για αυτά τα κομμάτια". Αφαίρεσε, λοιπόν, όλη αυτή την κατασκευασμένη δομή, αφήνοντας το κόψιμο και τις ραφές του υφάσματος να διαμορφώσουν τη γραμμή των ρούχων.
Διαβάστε Επίσης
Το πρώτο look ήταν ένα ασορτί ταγέρ σε γκρι μελανζέ με αμμώδεις υποτόνους. Το σταυρωτό σακάκι είχε μανίκια κομμένα έτσι ώστε να σχηματίζουν ένα τόξο από τον ώμο έως τον πήχη, δημιουργώντας μια πιο στρογγυλεμένη σιλουέτα. Η φούστα ακολουθούσε την κλασική pencil γραμμή και έφτανε μέχρι το γόνατο, ενώ τα δύο κομμάτια ενώνονταν οπτικά στη μέση με ζώνη. Παρά την ακρίβεια της κατασκευής, το αποτέλεσμα παρέμενε εκλεπτυσμένο και ανάλαφρο.
Η ζωή και το έργο της Lee Miller, του μοντέλου που έγινε σουρεαλίστρια φωτογράφος και στη συνέχεια πολεμική ανταποκρίτρια στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, κατείχαν επίσης σημαντική θέση στο mood board του Davis. Ο σχεδιαστής στάθηκε ιδιαίτερα στην περίοδο που εκείνη πέρασε στην Αίγυπτο στα τέλη της δεκαετίας του ’30, όταν φορούσε αποχρώσεις της ερήμου και σιλουέτες με επιρροές από το safari look. Χρηστικές τσέπες στρατιωτικού ύφους εμφανίστηκαν σε φούστες, φορέματα και πανωφόρια, ενώ η χρωματική παλέτα κινήθηκε από πλούσιες αποχρώσεις της ώχρας και αμμώδη μπεζ μέχρι σοκολατί καφέ και βαθιά πράσινα, προτού ένα υδάτινο μπλε διακόψει την κυριαρχία των ουδέτερων τόνων.
Διαβάστε Επίσης
Η Miller υπήρξε για μεγάλο διάστημα σύντροφος, μαθητευόμενη και συνεργάτιδα του καλλιτέχνη Man Ray. "Υπάρχουν πολλές φωτογραφίες από εκείνη την περίοδο οικειότητας που πέρασαν μαζί", παρατήρησε ο Davis. "Ήθελα πραγματικά να διασφαλίσω ότι αυτή η οικειότητα και ο αισθησιασμός θα ενσωματώνονταν στα υφάσματα, στα κεντήματα και στη διαφάνεια". Ο αισθησιασμός αυτός γινόταν αισθητός στο απαλό ντραπέ μιας μπλούζας με ενσωματωμένο φουλάρι, καθώς και σε φορέματα και πουκάμισα όπου το μεταξωτό σιφόν σχημάτιζε θηλιές και αποκτούσε όγκο στα τελειώματα.
Στη συνέχεια, η συλλογή πέρασε σε μια απροσδόκητη σειρά από latex επιφάνειες, που κάλυπταν εφαρμοστά tank dresses, τα ίδια ταγέρ και καμπαρντίνες με ζώνη με ογκώδεις φούστες. Σε αυτό το σημείο, ο Davis κινήθηκε σε μια πιο τολμηρή περιοχή από εκείνη που μας έχει συνηθίσει, εξερευνώντας μια πιο ωμή πλευρά του γυναικείου αισθησιασμού. Αυτή αποτυπωνόταν στα εφαρμοστά, κομψά ταγέρ και φορέματα από λείο, μαλακό δέρμα, άλλοτε από σουέντ και άλλοτε με εφέ κροκόδειλου.
Σε όλη τη διάρκεια της θητείας του στον Ferragamo, ο Davis έχει καλλιεργήσει μια κληρονομιά πολυτέλειας στις ready-to-wear συλλογές του. Συχνά υπάρχει μια σχεδόν μεθυστική ατμόσφαιρα στις δημιουργίες του, ιδιαίτερα όταν παρουσιάζονται στο speakeasy-style σκηνικό στην Triennale, το μουσείο τέχνης και design του Μιλάνου. Αυτή η πληθωρικότητα, ωστόσο, αποδίδεται πάντα με πειθαρχημένο τρόπο, μέσα από υλικά που μοιάζουν ανάλαφρα σαν αέρας. Και σε αυτές τις λείες, εκλεπτυσμένες σιλουέτες, ούτε εκατοστό υφάσματος δεν πηγαίνει χαμένο. Είναι μια θηλυκότητα, ακόμη και ένας αισθησιασμός, χωρίς περιττό βάρος ή περιορισμούς. Είναι ένα ντύσιμο ανεπιτήδευτο και εύκολο — και τελικά, αυτό δεν είναι που πραγματικά θέλουν οι γυναίκες;
Από την Camille Freestone | Πηγή: Harper's Bazaar US
