Η σκόνη αρχίζει να κάθεται μετά την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης και αυτό που μένει είναι η αίσθηση ότι η πόλη εξακολουθεί να έχει αυτό το κάτι — ότι τα ρούχα, η γυναίκα και η ενέργεια που είδαμε εδώ δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν πουθενά αλλού στον κόσμο.
Αυτή τη σεζόν, καταξιωμένοι δημιουργοί όπως ο Michael Kors και ο Thom Browne βρέθηκαν δίπλα σε νεότερες, αντισυμβατικές φωνές: τον γεννημένο στη Νέα Υόρκη αλλά εγκατεστημένο στο Λονδίνο Conner Ives, τη Giovanna Flores από το Μπρούκλιν, που φτιάχνει T-shirts σε patchwork μέσα στο υπνοδωμάτιό της, και τους Eckhaus Latta, σχεδιαστικούς απογόνους της αισθητικής του Helmut Lang. Και όλα αυτά έμοιαζαν απολύτως συνεπή μεταξύ τους. Η ωμή ενέργεια και το glamour συναντήθηκαν με έναν τρόπο συναρπαστικό, έπειτα από μια περίοδο κατά την οποία, για να είμαστε ειλικρινείς, τα brands του λεγόμενου "καλού γούστου" κυριαρχούσαν στη συζήτηση γύρω από τη μόδα στη Νέα Υόρκη. Ήταν μια υπενθύμιση ότι αυτή παραμένει μια πόλη ικανή να εκπλήσσει.
Διαβάστε Επίσης
Το Λονδίνο μπορεί να ανέδειξε τον Conner Ives σε ένα από τα ανερχόμενα ονόματα της μόδας, όμως η Νέα Υόρκη είναι η πόλη που τον μεγάλωσε. Γεννημένος στο Bedford, ένα καταπράσινο προάστιο περίπου μία ώρα βόρεια του Μανχάταν, ο Ives μεγάλωσε ονειρευόμενος τη ζωή που ζει σήμερα — με ένα επιτυχημένο ομώνυμο brand και έναν κύκλο λαμπερών διάσημων φίλων γύρω του. Για έναν σχεδιαστή που βρίσκεται ακόμη σχετικά στην αρχή της πορείας του —διανύει μόλις τον πέμπτο χρόνο λειτουργίας του brand του—, ο Ives έχει γνωρίσει επανειλημμένα viral επιτυχία: από τα T-shirts "Protect the Dolls", που φόρεσαν από τον Pedro Pascal μέχρι την Addison Rae, έως τα πολυτελή "demi-couture" opera coats με γούνινη επένδυση, τα οποία γίνονται ανάρπαστα παρά την τιμή τους που φτάνει σε αρκετές χιλιάδες. Στον κόσμο του Ives, ένα opera coat μπορεί απολύτως φυσικά να συνδυαστεί με bootcut jeans και ένα T-shirt με slogan. Αυτή τη σεζόν, το μήνυμα ήταν "Bring Back Shame".
Ο Ives ανέκαθεν έπαιζε με τις αντιθέσεις. Το ανοιξιάτικο show του, που παρουσιάστηκε στο The Grill, το κλασικό στέκι των power lunches, περιστράφηκε γύρω από τη δική του εμπειρία ως Νεοϋορκέζου που ζει στο Λονδίνο και γύρω από το τι σημαίνει πραγματικά να είσαι "outsider of being on the inside" — ένας outsider που βρίσκεται ταυτόχρονα μέσα στον κύκλο.
"Αν σου έλεγα ότι έχω πάθος για τη μόδα, θα σε έκανε να νιώσεις άβολα; Θα με υποτιμούσες γι’ αυτό;" μου απήγγειλε ο Ives λίγες ημέρες πριν από το show, επαναλαμβάνοντας μια φράση που είχε βρει και η οποία σχολίαζε τον ενθουσιασμό του για τη δουλειά του σχεδιαστή και τον σχεδόν φανατικό ζήλο του για τη βιομηχανία της μόδας. Και η βιομηχανία ανταποδίδει αυτή την αγάπη: το show του ήταν ένα από τα πολυπληθέστερα της εβδομάδας. Cocktail φορέματα σε duck-egg blue ολοκληρώνονταν με κεντήματα στο χέρι, οι στολές των matador απέκτησαν τονισμένη μέση και μεταμορφώθηκαν σε jumpsuits, ενώ τα capri παντελόνια έφταναν μέχρι την κνήμη. Ο Ives παρουσίασε παράλληλα την πρώτη του απόπειρα στο menswear, σε συνεργασία με τον ιστορικό οίκο ραπτικής της Savile Row Gieves & Hawkes, επιλέγοντας ως μοντέλα τον επί χρόνια σύντροφό του Max και το it-boy Terrence O’Connor για τη δική του εκδοχή της αγγλικής αριστοκρατίας που έχει ξεφύγει από τους κανόνες της.
Ύστερα από μια περίοδο απουσίας από το πρόγραμμα, το Luar του Raul Lopez επέστρεψε σε ένα μέρος που, όπως μου είπε ο ίδιος κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης στο studio του, γνώριζε "καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο". Το Flushing Meadows Corona Park στο Queens —χώρος που φιλοξένησε δύο Παγκόσμιες Εκθέσεις και όπου βρίσκεται το εμβληματικό Unisphere— ήταν το μέρος όπου ο Lopez περνούσε τον χρόνο του μετά το σχολείο και τα Σαββατοκύριακα όταν ήταν νεότερος.
Ονόμασε την ανοιξιάτικη συλλογή του "Christopher Street Columbus", ενώνοντας την Christopher Street του West Village, όπου ο ίδιος και ο επίσης σχεδιαστής Telfar Clemens περνούσαν τα εφηβικά τους χρόνια, με το όνομα του Χριστόφορου Κολόμβου. Αντλώντας στοιχεία από την ενδυμασία του 15ου αιώνα και από τη δομινικανή καταγωγή του, ο Lopez μου είπε: "Σκέφτηκα όλα όσα πέρασαν οι άνθρωποί μας και αποφάσισα να τα διοχετεύσω στη συλλογή".
Τα κελύφη του κακάο μεταφέρθηκαν ως μοτίβα σε jacquard jackets με κρυφά φερμουάρ, τα οποία επέτρεπαν σε εκείνον που τα φορούσε να αποκαλύπτει ή να καλύπτει το σώμα κατά βούληση. "Peek-a-boob", αστειεύτηκε ο Lopez καθώς μου έδειχνε τις λεπτομέρειες. Οι πλισέ βράκες —έμπνευση που προέκυψε από την έρευνά του πάνω στην ενδυμασία της εποχής των Tudor— απέκτησαν αιχμηρούς όγκους και φουσκώματα στους μηρούς. Το tailoring, ένας τομέας στον οποίο ο Lopez διακρίνεται ιδιαίτερα, είχε ισχυρή παρουσία: blazers με υπερτονισμένους ώμους και γιακάδες mandarin εμφανίστηκαν τόσο σε navy moiré όσο και σε καφέ ριγέ βελούδο. Η συλλογή, όμως, έδειξε ότι το εύρος του είναι μεγαλύτερο. "Διεκδικώ και τη θέση μου στο eveningwear", είπε καθώς παρουσίαζε μια σειρά από γυναικεία βραδινά looks δουλεμένα με bias.
Έχοντας μόλις κερδίσει το ειδικό βραβείο του LVMH, ο Zane Li είχε διάθεση για γιορτή και παιχνίδι. Στη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι του brand του, Lii, κατακόκκινα swing φορέματα τοποθετήθηκαν πάνω από τα αντίστοιχά τους σε πράσινο, θυμίζοντας σύγχρονες εκδοχές του mod ντυσίματος. Tops έμοιαζαν να "φυτρώνουν" άλλα tops, σαν να αναπτύσσονταν υπό γωνία και να κρέμονταν από το σώμα. Με αναφορές στη Jeanne Lanvin και τον Alex Katz, το show των 34 looks έδινε σχεδόν την εντύπωση ότι είχε αποδοθεί σε δύο διαστάσεις. Η ζωή πριν από την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί σύντομα να μοιάζει αγνώριστη, όμως η συλλογή του 25χρονου Zane Li λειτουργεί ως υπενθύμιση της ομορφιάς που μπορεί να προκύψει από την απλότητα.
Σε mod διάθεση κινήθηκε και ο Michael Kors. Ο βετεράνος της νεοϋορκέζικης μόδας υποδέχθηκε τους καλεσμένους στον κήπο του MoMA με boxy blazers σε έντονο πράσινο, με τρία κουμπιά, συνδυασμένα με μίνι φούστες. Καθώς το show εξελισσόταν, συνέχισε να ανατρέπει τους κώδικες των ’60s. Swing παλτό συνδυάστηκαν με οβάλ γυαλιά ηλίου, ενώ shift φορέματα είχαν ανοίγματα που έφταναν έως το στήθος και μακριές ουρές που ξεκινούσαν χαμηλά. Ήταν ένας φόρος τιμής στις Twiggy και Marianne Faithfull της εποχής, επαναδιατυπωμένος μέσα από τα σημερινά it girls, Anok Yai και Alex Consani.
Η Giovanna Flores εγκαταλείπει γρήγορα το καθεστώς του "αν ξέρεις, ξέρεις" και περνά στο προσκήνιο. Όχι ότι ήταν ποτέ πραγματικά απούσα από αυτό, όμως η συγκρατημένη δημιουργός από το Los Angeles δεν έδειξε ποτέ πρόθυμη να ακολουθήσει τον αδιάκοπο ρυθμό της βιομηχανίας. Αυτή τη σεζόν υποδέχθηκε έναν μικρό αριθμό editors στο διαμέρισμά της κοντά στο Brooklyn Navy Yard. Η δύναμη της Flores βρίσκεται στην σχεδόν αυτοσχέδια εφευρετικότητά της να δημιουργεί ρούχα από όσα οι άλλοι απορρίπτουν. Ύφασμα από καρέκλες κήπου, δίχτυ, πεταμένα ρετάλια, vintage jeans: τίποτα δεν βρίσκεται έξω από τις δυνατότητές της να το μετασχηματίσει και να του δώσει νέα μορφή. Τα ρούχα της δεν απευθύνονται σε όλους — και αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο, αλλά και ο λόγος που κατάφερε να αναπτυχθεί στις παρυφές της βιομηχανίας. Η αφοσιωμένη κοινότητα που την ακολουθεί λατρεύει τα πολύχρωμα wrap tops, τα παντελόνια με ενίσχυση στους γοφούς και τα millefeuille φορέματα από mesh.
Αν η Flores συσσωρεύει υλικά και τα ενώνει σε patchwork, η Veronica Leoni του Calvin Klein σκέφτεται πώς μπορεί να επαναφέρει τη μόδα στον πυρήνα της, κρατώντας μόνο ό,τι είναι "100%" απαραίτητο. Η συλλογή αυτή επέστρεψε στη σέξι απλότητα που έκανε το brand διάσημο.
"Σκεφτόμουν το πλαίσιο και την περίοδο κατά την οποία ο Calvin άρχισε να δουλεύει πάνω στο brand και προσπάθησα να εμβαθύνω μέσα από μια πιο ολιστική οπτική", μου είπε η Leoni. Αυτό σήμαινε ότι δεν μελέτησε μόνο τα ρούχα, αλλά και τον τρόπο ζωής. Ερεύνησε την αρχιτεκτονική, τη μουσική και τη ζωγραφική, στρέφοντας το βλέμμα στους καλλιτέχνες που ζούσαν και δημιουργούσαν εκείνη την περίοδο, όπως ο Walter De Maria και η Agnes Martin, αλλά και στην γκαρνταρόμπα της Georgia O’Keeffe.
Η διαδικασία αφαίρεσης απέδωσε. Η συλλογή παρέπεμπε σε βασικά κομμάτια της καθημερινής γκαρνταρόμπας, επεξεργασμένα όμως στην πιο εκλεπτυσμένη και μελετημένη εκδοχή τους. T-shirts που έμοιαζαν να είναι από βαμβακερό jersey ήταν στην πραγματικότητα φτιαγμένα από λεπτό μετάξι. Baseball tees αποδόθηκαν σε ύφασμα cady, κατάλληλο ακόμη και για προσεγμένους συνδυασμούς με μια έντονη χρωματική πινελιά. Γεωμετρικά slip φορέματα, με flare γραμμή και κομμένα σε bias cut άφηναν να φανούν ταυτόχρονα η ματ και η γυαλιστερή πλευρά του υφάσματος και έκλεισαν το show. Έμοιαζε με την πιο πιστή μέχρι σήμερα συλλογή της Leoni για τον Calvin Klein, χωρίς να χάνει τη δική της σχεδιαστική ταυτότητα.
Οι Eckhaus Latta παραμένουν σταθερή παρουσία στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, κάτι που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη συνέπειά τους. Τα χαμηλοκάβαλα denim τους και τα πολύχρωμα tank tops αποτελούν εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία την ανεπίσημη "στολή" του downtown. Οι πρόσφατες συνεργασίες τους με τη Mango και τώρα με την J.Crew έχουν διευρύνει την απήχησή τους πέρα από τα όρια του Dimes Square.
Αυτή τη σεζόν, οι θεατές έλαβαν φακέλους manila με την ένδειξη "Do Not Open. Wait for Laughter". Πρώτα εμφανίστηκαν μεταλλικά shift φορέματα με αισθητική των ’90s, αέρινα tank tops και φούστες φορεμένες σε layers. Έπειτα ακούστηκε το "ha ha ha" και οι καλεσμένοι άνοιξαν τους φακέλους τους, βρίσκοντας μέσα κομφετί για να πετάξουν προς τιμήν της συνεργασίας με την J.Crew — μια κολεγιακή εκδοχή των Eckhaus Latta, ίσως όμως προορισμένη για αγόρια και κορίτσια που προτιμούν να κάνουν κοπάνα από το μάθημα.
Το φινάλε της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης ήρθε από τον Thom Browne, ο οποίος προσέγγισε την εξέλιξη μέσα από την ιδέα της μεταμόρφωσης. Σαν να επιχειρούσε να απαντήσει στο πώς μια μορφή γεννά μια άλλη, ο Browne έγραψε στις σημειώσεις του show: "Αμφισβητώντας τις καθιερωμένες αναλογίες της μέσα από σχολαστική επεξεργασία της λεπτομέρειας, ο Thom συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τη σύγχρονη στολή".
Η ιδέα απέκτησε κυριολεκτική μορφή στα ρούχα: η περίτεχνη λεπτομέρεια ενός φτερού πεταλούδας απλωνόταν πάνω από τον ώμο των jackets ή ξεπρόβαλλε από τον γοφό μιας ασύμμετρης πλισέ φούστας. Mesh, μετάξια, tweed, oxford υφάσματα και καρό σχημάτιζαν τα μοτίβα στα σώματα σκαθαριών, τα οποία μπορεί αρχικά να μη μοιάζουν με προφανή πηγή ομορφιάς, στην πασαρέλα όμως απέκτησαν μεγαλοπρεπή όψη. Οι σκώροι, συχνά εχθροί των πολύτιμων ρούχων, εμφανίστηκαν ως μοτίβο σε παλτό και πλισέ φούστες, ενώ ακόμη και το ταπεινό μυρμήγκι αποδόθηκε με χρυσή μεταλλική κλωστή — σαν ένα επιχείρημα ότι ακόμη και η φύση μπορεί, με την κατάλληλη επεξεργασία, να μεταμορφωθεί σε κάτι πραγματικά όμορφο.
Από τη Lynette Nylander | Πηγή: Harper's Bazaar US
