Για τη συλλογή που αφορά στη σεζόν Pre-Fall 2025, η Maria Grazia Chiuri, καλλιτεχνική διευθύντρια του οίκου Dior, συνέχισε να κάνει αυτό που γνωρίζει καλά. Να εξερευνήσει τις ενδυματολογικές συνήθειες διαφορετικών πολιτισμών, προσαρμόζοντας τες στο DNA του γαλλικού οίκου. Αυτή τη φορά, το show πραγματοποιήθηκε στο Κιότο, μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες πόλεις της Ιαπωνίας και πρώην αυτοκρατορική πρωτεύουσα της χώρας.
Για όσους γνωρίζουν καλά την ιστορία του οίκου Dior, και πιο συγκεκριμένα την πορεία του monsieur Dior, κατανοούν αμέσως την επιλογή της εν λόγω χώρας. Ως αληθινός λάτρης των τεχνών, ο Christian Dior υπήρξε βαθιά γοητευμένος από την εικαστική -και όχι μόνο- κουλτούρα της Ιαπωνίας. Λάτρευε την πλούσια παράδοση της χώρας, η οποία τον ενέπνευσε ποικιλοτρόπως. Η επιστροφή του οίκου στην Ιαπωνία λειτούργησε ως ένα σύγχρονος διάλογος ανάμεσα στην ιαπωνική κουλτούρα και κάποια main στοιχεία που υπάρχουν εδώ και δεκαετίες στην ουσία του Dior.
Ήταν το έτος 1952, όταν ο Christian Dior επέλεξε το όνομα "Tokio” για ένα από τα φορέματα που δημιούργησε για τη συλλογή που αφορούσε στη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας, ενώ την αμέσως επόμενη χρονιά, μία από τις δημιουργίες υψηλής ραπτικής έφερε το όνομα Jardin Japonais, δηλαδή ιαπωνικός κήπος. Αργότερα, το 1954 δημιούργησε το Outamaro, ένα εξαιρετικό σύνολο φτιαγμένο από ένα πολυτελές μπροκάρ ύφασμα από το ατελιέ Tatsumura Textile στο Κιότο. Ήταν ο πρώτος σχεδιαστής μόδας που παρουσίασε συλλογή του στην Ιαπωνία, συγκεκριμένα το 1953, εδραιώνοντας τη σχέση του οίκου του με την εν λόγω χώρα. Η εν λόγω σχέση απέκτησε ακόμα πιο ουσιαστικούς δεσμούς το 1959, όταν ο Christian Dior επιλέχθηκε να σχεδιάσει τρία φορέματα για την τελετή του πολιτικού γάμου της πριγκίπισσας και μελλοντικής αυτοκράτειρας της Ιαπωνίας Μιτσίκο.
Το σκηνικό του show έμοιαζε να έχει βγει από ιαπωνικό παραμύθι. Οι ανθισμένες κερασιές στον κήπο του ιστορικού ναού Toji, όπου και πραγματοποιήθηκε το show, δημιούργησαν έναν μοναδικό φόντο για τις δημιουργίες της Maria Grazia. Όπως δήλωσε η ίδια, προσπάθησε να εξερευνήσει και να αναλογιστεί την ομορφιά του κιμονό, αλλά και την ενδιαφέρουσα φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από τη μορφή του. Το στοιχείο που υπήρξε μοναδικά γοητευτικό για τη σχεδιάστρια ήταν ο διάλογος που εκτυλίσσεται ανάμεσα στο ένδυμα και το σώμα. Συγκεκριμένα, το σώμα καθορίζει το σχήμα του κιμονό και εκείνο αγκαλιάζει τις γραμμές της σιλουέτας, χωρίς να τις περιορίζει, χωρίς να προσπαθεί να τις χωρέσει σε καλούπια. Αντιθέτως, στον κόσμο της δυτικής μόδας, το ρούχο είναι εκείνο που ορίζει το σχήμα και το σώμα καλείται να "χωρέσει”, να προσαρμοστεί.
Το 1957, ο Christian Dior παρουσίασε το Diorpaletot και το Diorcoat, δηλαδή παλτό σε στιλ κάπας που φοριούνται επάνω από κιμονό. Σύμφωνα με τη Maria Grazia, αυτή ήταν η στιγμή που ο Dior προσπάθησε να εισχωρήσει σε ένα πεδίο που ήταν αρκετά διαφορετικό από το δικό του. Ο σχεδιαστής αγαπούσε τη δομημένη σιλουέτα, την οριοθέτηση, συνεπώς η ελευθερία που προσφέρει ένα κιμονό μοιάζει να έρχεται σε μία τέλεια, πολύ ενδιαφέρουσα αντίθεση με την πορεία του.
Φτάνοντας στο σήμερα, η Chiuri αποφάσισε να εμβαθύνει με πολύ ουσιαστικό τρόπο στην αρχετυπική μορφή του κιμονό, εκείνη που είναι ουδέτερη ως προς τα φύλα και συνεχίζει να είναι μοντέρνα. Τα κιμονό χαρίζουν ελευθερία στο σώμα, ενώ αποπνέουν ένα μυστήριο. Η σχεδιάστρια απέτισε φόρο τιμής στη δεξιοτεχνία της ιαπωνικής χειροτεχνίας, μία παράδοση που αξίζει σεβασμό και θαυμασμό. Η creative director παρέμεινε πιστή στις αξίες της και συνεργάστηκε με τοπικές βιοτεχνικές κοινότητες, και πιο συγκεκριμένα με το ιστορικό ατελιέ Tatsumura Textile. Πρόκειται για ένα ατελιέ που άνοιξε τις πόρτες του το 1894 και φημίζεται για τις δημιουργίες του. Το ατελιέ μάλιστα επανεξέτασε σχέδια που είχαν αρχικά παραγγελθεί από τον Christian Dior τη δεκαετία του 1950. Πιο συγκεκριμένα, ένα πολυτελές μπροκάρ σε βαθύ πράσινο-γκρι χρώμα, που έχει υφανθεί με γεωμετρικά μοτίβα μετατράπηκε σε παλτό που μοιάζει με κιμονό και παντελόνι.
Η Maria Grazia Chiuri κατάφερε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο την τεχνογνωσία που έχουν οι ιστορικοί τεχνίτες της χώρας. Τεχνίτες που ασχολούνται με το χρώμα των υφασμάτων, ειδικοί της οικογένειας Φουκάντα στις παραδοσιακές τεχνικές βαφής, ιαπωνικά λουλούδια κεντήθηκαν στο χέρι επάνω σε oversized παλτό από κασμίρι, σακάκια ζωγραφίστηκαν στο χέρι. Η εν λόγω δεξιοτεχνία και οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ξεκάθαρη, pure υψηλή ραπτική. Ακριβώς όπως τη λάτρευε και την τιμούσε ο Christian Dior.
Το show
